21ième Panzer Division - NORMANDIE 44

+1 pour l’oxydation.

En fait, c’est une erreur récurrente.
Il n’y a pas d’oxydation / rouille sur les blindés.
L’entretien des matériels est la première des priorités pour les équipages, avant même leur propre bien être. Un véhicule en mauvais état pouvait engendrer des défaillances mécaniques, et causer la mort de l’équipage.

Il peut y avoir des dommages liés à l’utilisation opérationnelle (impacts, éraflures, etc...) mais de la rouille, certainement pas !
De même, une peinture écaillée laisse apparaître la sous couche, mais pas le métal nu.

Idem pour les chenilles : on trouvera de la rouille sur les épaves mais pas sur les véhicules en état de marche.

Voilà pour les aspects réalistes.
Après, rien ne t’empêche d’aborder la peinture de tes véhicules sous un aspect plus artistique !

Pour simuler un véhicule épave tes un pro bravo car tu maîtrisés ton sujet. Après oui comme les autres pour moi c'est trop mais comme les autres aussi fais toi plaisir ! !!

merci à vous 2 pour vos remarques.

Effectivement. Je pense que le traitement avec les pigments devrait adoucir cet excès "de jeunesse". Tient cela me plait ce mot vu mon âge ;-)

non plus sérieusement, je suis d'accord avec vos remarques, mais une peinture ayant un rendu trop neuve ne me plait pas non plus. J'aime les modèles qui ont du vécu, une histoire à raconter quoi !

A moi dans le futur à modérer cet aspect.

Question : sinon avez vous un tuto pour vieillir les chenilles d'une manière plus réaliste qu'une simple pâte acrylique de weathering ?

++

Je ne suis pas vraiment sûr que les pigment adoucissent le weathering, au contraire à mon avis ça va renforcer l'effet d'usure extrême.

Du coup je peux te faire un tuto mais d'abord il faut que je sache l'effet que tu souhaites, par exemple est-ce que avoir l'effet poussiéreux été de mon post (ci-dessous) te plairait ? je ne te proposes pas d'effets hivernaux ou autres puisque tu es sur de la Normandie (il y a rarement de la neige en Juin dans le Cotentin entre deux averses de pluie )...

https://boltactionfr.forumactif.be/t3734-chars-sovietiques-3d#62083

re Raph

oui effectivement
je viens de me délecter de ce nouveau sujet.
Très intéressé par ce tuto, je suis ^^

merci bcp

OK je te ferais ça avec un de mes prochains chars (un T60 normalement).

merci bcp.

Tiens voila : https://boltactionfr.forumactif.be/t3734-chars-sovietiques-3d#62145

Bonjour

décision prise de reprendre intégralement le somua. Sous couche posée encours de séchage.

++

Hâte de voir sa nouvelle livrée

Ca y est tu me colles la pression tout de suite ;-)

Salut nhawks

Pour commencer, Wow ! Quelle belle maîtrise technique, bravo
Concernant le wheathering c’est avant tout une affaire de goût, mais aussi une affaire de «mode » dans le maquettiste. Vu que nous avons de plus en plus d’artistes dans la communauté BA, je ne suis pas choqué par le rendu de ton véhicule.
Toutefois si c’est l’aspect historique que tu souhaites mettre en avant il suffit (comme déjà évoqué par les camarades) de ne pas pousser autant le traitement.
Cependant et par rapport à ce qu’évoque très justement Naash, les véhicules sont généralement entretenus (surtout aujourd’hui en période de paix) mais il suffit de voir quelques chars Syriens actuels pour en déduire qu’une fois en opération...la peinture s’éraille beaucoup et que les parties molles se tordent tout autant.
Bref, sur du matos Français de capture, reconditionné et stationné en Normandie il ni y a pas de raison de le dégrader autant
Mais une fois engagé, l’idée de faire sauter la peinture à certains endroits pour faire apparaître l’antirouille (qui est rouge foncé chez les teutons) est une riche idée !
Comme d’ailleurs de salir les endroits de passage de l'équipage avec la crasse, la poussière et pourquoi pas quelques traces de semelles.
Donc il faut essayer de rester au maximum logique dans le traitement par rapport a l’utilisation de ces matériels en opérations.
Voilà pour mon humble avis

SAlut

je suis parfaitement en phase avec ton analyse Solosub.
D'où ma volonté de reprendre ce dernier.

A+

pressé de découvrir la V2 !

@Raph : sur le nuancier Vallejo. Quelle teinte conseilles tu pour le primaire anti rouille ?

70.859 Black Red ?
70.826 German Cam. Red Brown ?
ou 70.985 Hull Red ?

Pour ma part je penche plus sur le 70.826.

Qu'en penses-tu ?

++

Tu peux utiliser le primer « German Red brown »de chez Vallejo (Ral 8012)
Perso je l’utilise en primer (c’est raccord pour un primer ) il est bien mieux que le Mig Ammo que je trouve bien trop rouge.

Désolé je ne suis pas Raph, mais j’ai répondu

Pas de problèmes Solo

Attention la peinture anti-rouille allemande n'est rouge que pour les véhicules fabriqués à partir de fin 1943/1944  et elle est appliquée en usine, jamais sur le terrain. Donc un Somua de la 21.Pz. Div qui a été modifié en beutepanzer dans les ateliers de campagne et non dans les usines de la Rhur ne devrait pas avoir cette couche anti-rouilles.

Concernant  la teinte c'est difficile à dire : je n'ai que le 70.826 et perso je ne l'utiliserais pas pour ça car il est trop marron, voici un tuto qui rend plutôt pas mal à base de "Hull Red" et de "Cavalry brown" (j'adore ce dernier mais utilisé seul il serait trop clair) :

https://modelbrush.com/painting-red-primer-in-german-tanks-part-i/

Merci pour vos réponse

Alors passage à l'aéro pour la base du camouflage. La buse était je pense un peu grosse mais je ne voulais pas le faire au pinceau.

Target :

Camouflage posé :






Viendra ensuite :
Décalcos
un lavis agrax


A vos comm'

Quelques conseils pour l'aéro :

- pour peindre des détails ou des formes précises avec une grosse buse, enlèves les deux premières bagues. Entraînes toi bien sur une feuille de papier avant ...

- tu as pas mal de crachotis et de tâches (ou accumulations de peinture), je pense que tu as soit des soucis de dilution : ta projection de peinture a l'air irrégulière, est-ce que tu dilues à l'eau ? (il faut toujours utiliser un diluant spécifique, soit des soucis de pression : une pression trop forte peut faire  des crachotis (la peinture s'accumule dans le nozzle et est projetée en goutte a un moment donné) pour nos travaux et notre échelle il ne sert a rien de  dépasser 1 Bar/1.5 Bar. Ou encore c'est peut être la distance séparant l'aéro de la pièce  qui foire : trop près tu fais crachotis ....


"Les problèmes régulièrement rencontrés et leurs réponses :

- Ça crachote, c'est tout sauf net et précis -> Il y a de fortes chances que la peinture soit trop épaisse, la solution c'est la dilution : on vise la consistance du lait !
Mes projections dessinent des "pattes d'araignées", des sortes de taches d'encre -> Vous tenez l'aérographe probablement trop près du sujet et vous projetez trop de peinture d'un coup : reculez ou réduisez drastiquement l'ouverture de la buse.

- Ma peinture ne tiens pas, glisse dans les creux et se déplace à mesure que mon aérographe souffle -> La peinture est tout simplement trop liquide : vous avez probablement trop dilué !

- Mon trait est irrégulier, la pression semble varier -> plusieurs raisons possibles à cela : on nettoie rapidement la buse, la peinture a peut être commencée à sécher au bout et obstrue partiellement son extrémité (certaines peintures séchant plus vite que d'autres). Si ce n'est pas ça on vérifier le serrage des éléments, notamment de la buse : si vous remarquez des bulles dans le godet, il y a une forte chance que cela provienne d'une voie d'air ! Si ce n'est toujours pas ça on vérifie bien la pression sur le compresseur. Si toujours rien, le plus simple c'est encore de démonter l'aéro, de le nettoyer et de recommencer."

un site bien foutu :
https://www.hobbyforever.fr/Apprendre-a-manier-son-aerographe_a29.html

Un truc qui peut te servir : un passage à l'aéro se veut léger et les couches restent un peu transparentes, une bonne technique est d'ombrer et éclaircir la peinture de base du camo avant de réaliser le motif, par transparence tu auras un effet d'ombres et de lumières léger sur l'ensemble du camo.

Tu peux aussi réaliser de petits «vermicelles » en travaillant très prêt du modèle

Si je puis me permettre, pour avoir déjà rencontré ce problème : faire attention à la présence de condensation dans l'engin … ça arrive plus vite qu'on ne le pense, et en termes de crachotis, ça arrive très vite.

Egalement, les crachotis peuvent venir de ta peinture si tu utilises de la peinture citadel, car sa consistance n'est vraiment pas adaptée à l'aéro.

En tous cas, vivement la suite, j'adore l'idée !

Raph a écrit:Pas de problèmes Solo

Attention la peinture anti-rouille allemande n'est rouge que pour les véhicules fabriqués à partir de fin 1943/1944  et elle est appliquée en usine, jamais sur le terrain. Donc un Somua de la 21.Pz. Div qui a été modifié en beutepanzer dans les ateliers de campagne et non dans les usines de la Rhur ne devrait pas avoir cette couche anti-rouilles.

Sachant qu’un peu moins de 300 S35 seront réutilisés très rapidement et versés après modifications dans les 100 et 101 Beute panzer brigaden (donc bien avant la création de la 21 panzer en Normandie) ce que tu avances est intéressant car cela permet d’imaginer deux phases :

- une première phase de modification et de peinture (gris panzer) en usine en 40/41.

- une seconde phase plus tardive des S35 restant (après la «réforme » de 1943) en atelier divisionnaire pour une peinture sur base dunkelgelb.

La seconde phase implique donc que les chars auraient repeint en dunkelgelb sur une base de panzergrey en atelier opérationnel.

Donc si je vous comprends bien, les éraillures feront apparaître la sous couche gris panzer ?

Côté nuancier vallejo : quelle teinte puis-je utiliser ?  je pensais au Vallejo Air 71.055 (gris vert) ou Vallejo Model 70.867 Bleu gris foncé ?

++

Pour ma part, je n’ai aucune certitudes sur ce point.